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Ich bin mal wieder spät dran, klar. Ich bespreche den Film trotzdem, denn hier geht es nicht um aktuelle Unterhaltung. “We Feed The World” erzählt von den Merkwürdigkeiten der globalen Lebensmittelindustrie. Was der Film in 93 Minuten beschreibt, macht stutzig, treibt den Appetit aus und führt leider trotzdem nicht dazu, dass wir unsere Essgewohnheiten sofort spürbar ändern. Langsam, ganz langsam – aber dafür dauerhaft – wandelt sich das Bewusstsein der Konsumenten.

Weltweit sieht die Nahrungsmittelproduktion nach wie vor alles andere als idyllisch aus. Fisch-Trawler räumen die Weltmeere leer, von der irischen See, bis zu den Küsten Afrikas und der Antarktis; in Brasilien wird der Regenwald abgeholzt, damit Soya-Felder angelegt werden; in Spanien wird das Wasser knapp, damit wir geschmacklose Einheitstomaten kaufen können; in den Schwellenländern vernichtet die Saatgut-Industrie traditionelle Strukturen und treibt die lokalen Bauern in die wirtschaftliche Abhängigkeit. Das alles sieht man gut belegt in dem Film des österreichischen Erwin Wagenhofer.

Am Ende lächeln Menschen wie der Nestlé-Chef Peter Brabeck-Letmathe und weisen die Verantwortung für soziale Konflikte weit von sich. Trinkwasser müsse zum Wirtschaftsgut werden, sagt er. Menschen, die es sich nicht leisten können, sollten vom Staat in die Lage versetzt werden, es zu kaufen. Mit den Feinheiten seiner Idee beschäftigt er sich nicht und ein Menschenrecht auf Trinkwasser hält er für abwegig.

All das, was die Industrien mit minimalem Menschen-Aufwand produzieren, hat längst sein Aroma und seine Eigenheit verloren. Alles schmeckt gleich. Gleich fad. Die Tomaten sehnen sich nach Erde, statt nach Steinwolle, die industrielle Befischung zerstört den Fisch, den wir essen, noch bevor er an Bord gehievt wird, das Gemüse, das wir heute kaufen und für unser Schweinefutter hungern Brasilianer.

Doch der Samen für eine Veränderung ist gesetzt. Es gibt Bio-Fleisch und Slow-Food, den Manufactum-Wurst-Versand und den Gemüsebauern auf dem Markt. Es gibt Terroir-Weine und Vollkornbrot aus dem Holzofen. Es geht nicht nur um Politik, sondern auch um den Genuss einer heilen Welt, um den Geschmack des gesunden Menschenverstandes.

Weil ich mich nicht gerne schäme, fallen für mich Gerichts-Sendungen, Partnertausch-Shows und Big-Brother-Formate in der Regel aus. Anders heute Nacht: Es ist ungefähr 3 Uhr. Während ich mich hin und her wälze erwische ich plötzlich auf RTL die Wiederholung einer Wiederholung von “Der Restaurant-Tester”. Hier konfrontiert der Hamburger Koch Thomas Rach Gaststättenbesitzer mit der der bitteren Pille Wahrheit. “Das ist ja ekelerregend” sagt Rach zum Beispiel, ganz zurecht. Ich schäme mich für mit.

Der Wirt hat es nicht anders gewollt. Er hat Rach gerufen um das Restaurant auf Vordermann zu bringen. Keine leichte Aufgabe: Er schwitzt beim kochen, als ginge es um sein Leben. Im Gastraum gibt es weder Tageslicht noch frische Luft. Der Kellner ist des interessiert, genervt und überfordert, und auf den Tischen liegen Krümmel vom letzten Jahr. Die Gaststätte ist die altdeutsche Hölle: Hässlichkeit hat hier System, begleitet von Lieblosigkeit, Ahnungslosigkeit, Furcht vor Veränderung, Morbidität und Dosenfraß.

Durch einen gemeinsamen Kurz-Besuch in Wien gelingt es Rach, dem Wirt zu zeigen, wie gute Schnitzel schmecken können. Und obwohl man zunächst nichts bemerkt, geht ihm Wirt doch ein Licht auf. Es folgen noch Menge Rückschläge, doch der Wirt beginnt langsam zu verstehen, was kochen bedeutet, dass der Gast Qualität und Frische spürt, ob er etwas vom Essen versteht oder nicht.

Am Ende sieht die Pinte zwar immer noch unheimlich aus, doch hat sich etwas verändert. Der Wirt hat verstanden, worum es geht. Die Schnitzel werden geklopft, von Hand paniert und kurz ausgebacken, der Salat auf dem Buffet ist frisch, und der Wirt trägt mit Stolz eine Kochjacke statt eines versifften T-Shirts. Vielleicht schaut er jetzt auch mal in ein Kochbuch. Mutig, was Rach da macht. Das ist Arbeit an der Basis. Der Mann leistet was, wenn auch mit Hilfe eines traurigen Reality-Formats.